Когда заходит речь о замене коленвала на Весте с мотором 1.6, половина 'спецов' сразу хватается за мануалы, но на практике всё упирается в вязкость масла и биение посадочных мест. Заметил, что даже новые валы от ООО Шаньси Цзиньюаньлун Горно-Шахтное Оборудование могут давать люфт до 0.03 мм, если не проверить геометрию блока цилиндров.
В прошлом месяце разбирал двигатель у таксиста с пробегом 90 тыс. км – шейки были похожи на стиральную доску. Хозяин лил 'подходящее' масло 5W-30, но забывал, что для наших дорог нужна вязкость повыше. Кстати, на сайте https://www.gingle.ru есть хорошие схемы по подбору зазоров, но там не учтено, что российское топливо съедает антифрикционный слой.
Ещё момент: многие грешат на термостат, а на деле проблема в дисбалансе коленчатого вала после капремонта. Как-то пришлось перебирать мотор, где предыдущий мастер не отбалансировал узел с маховиком – через 2 тыс. км клиент вернулся со стуком в нижней части.
Заметил закономерность – после замены распредвалов часто начинают плавать обороты, но это уже вопрос к ЭБУ. Хотя если брать коленчатые валы от того же ООО Шаньси Цзиньюаньлун, там хотя бы посадочные места под датчик коленвала сделаны с запасом по толщине.
Сравнивал валы от трех поставщиков – разница в цене 30% не всегда оправдана. Например, у контрактных экземпляров часто срезают фаски на шейках, а это убивает масляную плёнку. Проверял щупом старый метод: если лезвие цепляется за край – бракуем.
Коллега как-то поставил коленвал с увеличенным радиусом галтели – через полгода шатунный вкладыш провернуло. Теперь всегда меряю микрометром у переходов к щекам, особенно после шлифовки.
Для грузовых машин с завода ООО Шаньси Цзиньюаньлун Горно-Шахтное Оборудование идут валы с закалкой ТВЧ, но для легковых это перебор. Хотя если двигатель планируется форсировать – стоит посмотреть в их сторону.
При запрессовке шкива грешат все – или гидравликой давят, или бьют кувалдой. А нужно просто прогреть монтажной лампой до 80 градусов и садится как влитой. Проверено на десятке Жигулей и трёх Вестах.
Зазор во вкладышах – отдельная песня. Как-то замерял старым нутромером и получил 0.05 мм вместо нужных 0.025. Оказалось, измеритель был с погрешностью – пришлось переделывать с новым инструментом.
Про момент затяжки болтов и говорить нечего – дилеры крутят динамометрическим ключом, но не учитывают смазку резьбы. Если лить моторное масло – момент будет занижен, лучше использовать медную смазку.
Помню случай, когда после замены коленвала начал глохнуть на холостых. Долго искали – оказалось, датчик положения касался зубьев шкива. Пришлось ставить прокладку 0.5 мм, хотя по спецификации зазор должен быть 1±0.3 мм.
Цепь ГРМ – вот что убивает новые коленвалы быстрее износа. Если на Весте стоит растянутая цепь, она бьёт по шпонке и разбивает посадочное место. Советую менять сразу комплектом, даже если производитель обещает 200 тыс. км ресурс.
Масляный насос тоже влияет – как-то поставили коленвал с увеличенными коренными шейками, но забыли про насос. Давление упало до 1.2 бар на горячую, пришлось перебирать с новым шестернями.
Самый живучий экземпляр видел на машине с пробегом 180 тыс. км – владелец каждые 7 тыс. км лил промывку перед заменой масла. Шейки были почти без выработки, хотя биение по 5-й опоре уже достигало 0.04 мм.
Интересно, что у ООО Шаньси Цзиньюаньлун Горно-Шахтное Оборудование валы идут с азотированием поверхности, но для наших условий лучше хромирование. Азотный слой плохо держит ударные нагрузки от детонации.
Сейчас пробую комбинированный метод – шлифуем под ремонтный размер, но оставляем припуск 0.01 мм под хромирование. Пока на двух моторах результат лучше штатных новых деталей.
Часто путают стук коленвала с детонацией – на СТО сразу предлагают капиталку. А достаточно проверить эндоскопом шатунные шейки на предмет задиров.
Ещё смешной случай был – клиент жаловался на вибрацию, а оказалось, предыдущий мастер при сборке перепутал местами противовесы. Хорошо, что вовремя остановили, а то бы шатун вылетел через блок.
По опыту скажу – если после замены коленчатого вала плавают обороты, в 70% случаев виновата не сама деталь, а настройка ЭБУ под другой дисбаланс. Нужно просто проехать 100-200 км для адаптации.
